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アーシングなんかやってみました(R1-Z)

先日のレギュレータレクチファイヤ交換でも書いていましたが、レギュレータレクチファイヤ保護の観点からアーシングをしてみました。

そもそもアーシングとは何ぞや?と言うところから入るべきなのでしょうが、私的にはそんなことはどうでもよくて、弱いと言われるパーツの保護が出来たらそれでいいのですw

一般的にアーシングで使うケーブルと言うと、8sqとか5.5sqぐらいの太いケーブルを使用するのですが、もう細かいことは気にせず、近所のオートバックスで売っていたエーモンの2sqのケーブルを使用しました。
レギュレータの出展者さんからのアドバイスは「線芯2mmもあればOK」だったので。
実はABのDIYコーナーでは最太ケーブルが2sqしかなかっただけなんですけどねw
(後で気付いたのですがアーシングキットのコーナーに8sqのケーブルがありました。1m600円ぐらいしやがりましたけど)

作業そのものはいたって簡単。
ケーブルの長さを測り、両端に端子をつけ、バッテリーのマイナスとアースポイントを結線するだけです。

R1-Z_e003
結線の全体像
フレームの左側に沿って配線を這わせています。

R1-Z_e004
バッテリー側
端子は2つなので、マイナス側に共締め。
バッテリーの端子(車体側)が薄汚かったのでヤスリで表面を研磨、接点復活剤を塗布しました。

R1-Z_e005
R1-Z_e006
R1-Z_e007
レギュレータとイグニッションコイル
手ブレでさっぱり判りませんが、レギュレータ以外にI/Gコイルにもアーシングしてみました。
レギュレータは上側のボルトに、I/Gコイルは左側のボルトに固定。勿論どちらも接触面は研磨+接点復活剤塗布。

よく見ると配線の量が多いように見えます。
これはアース1ヶ所につき、2本1端子で這わせてるからです。
端子と配線は圧着+ハンダで処理。更にシリコンシールの上から熱収縮チューブを付けて、簡易防水加工を施しています。

アーシングした結果どうなのか?が気になるところだと思います。

結果は効果あり!です。

パワー的な部分は体感できるほどではないと思います。と言うのもアーシング後のテストラン前に、タイヤのエア圧を調整したためで、特にリアタイヤは1.7kgf/c㎡しか入っていなかったものを2.4kgf/c㎡までアップさせたので、乗りやすくなったのがアーシングのお陰かタイヤのエアのお陰か判別できないからですw
ですが、電気的な部分においては非常に効果がありました
アイドリング時のメーター周りのランプが安定して点灯していたからです。これはレギュレータを交換した時より良くなっています。
以前はアイドリングにあわせて揺らめくような点灯の仕方だったのですが、揺らめきが殆ど無くなりました。
また外気温の上昇の影響もあるかもしれませんが、エンジンがスムーズにかかり、アイドリングも1000rpmオーバーで安定するようになりました。

逆に考えるとそれだけ電気系がヘタッていると言うことですね。

うちのR1-Zは2型91年式なのでもう17歳ですから、細かい部分の老朽化が進んでいるのでしょう。
特に電気系はハーネス引き直しぐらいしないと、新車時の性能は出ないかもしれません。
ですから延命措置的ではありますが、アーシングは安くて簡単なレストア手段と見てもいいかもしれません。

<部品類>
配線コード(5m、2.00sq)
端子
熱収縮チューブ(6φ)
費用:約700円

但し、圧着ペンチキット、ハンダごて購入で別途2000円ほどかかっています。

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